Foro Kaeru-En

[...] Hasta otro rato compañeros, prometo ser más escueto. [...]

KIFU escribió:Muchas gracias por vuestros comentarios. Me alegra que os haya gustado el post.

Songoku. Recuerdo tu nick de un antiguo foro donde solía postear hace ya años. Disculpa que no te comente nada sobre lo que me preguntas. Este foro no tiene caracter comercial y creo que no es adecuado ni correcto escribir nada relacionado. Si quieres envíame un e-mail y te escribo.

Bonsaiargentina. Cuando el material de partida es un plantón y además la especie tampoco es de un crecimiento muy vigoroso, como pueda ser un burgeriano, creo que lo más factible es apostar por proyectar un futuro bonsai de tamaño pequeño. Se acepta como una buena relación entre grosor de tronco y altura la proporción 1/6. En árboles chuin (hasta 45cm.) podemos reducir esta proporción sin que visulmente el tronco aparezca demasiado delgado. Podemos llegar incluso a una relación 1/9. Por ejemplo un árbol con u tronco de 5cm. podíamos darle una altura de entre 40-45cm. aunque lo ideal es que no superara los 30cm. de altura.
En los shoin los troncos suele ser más potentes y la proporción icluso puede legar a 1/3. Pero ajustándote a los cánones de 1/6, puedes hacer un shoin de unos 22 cm. con un grosor de tronco de 3,5-4cm. Este grosor de tronco, partiendo de un platón se puede conseguir, cultivando en maceta e unos 8 años. Por supuesto el cultivo en suelo acelera el proceso. si quisieras hacer un árbol de tamaño mayor deberían emplear más años en ganar el grosor adecuado.

El cultivo en suelo, si bien proporciona una tasa de crecimiento mayor, tiene sus contras. Hay que estar pendiente de ir haciendo sustituciones progresivas de ápice y también repicar (recortar) las raices basales que formarán el nebari. si no se está atento se forma un tachiagari (primer tramo del tronco) muy cilíndrico y tosco. Lo mismo ocurre con las raicces que engordan mucho y se hacce una base muy abultada poco elegante. Además u árbol en el suelo pues es incómodo de trabajar porque no puedes moverlo para verlo bie desde diferentes posiciones.

Un método que da buenos resutados en cuanto a ritmo de crecimiento es plantar en colador o maceta de cerámica. El colador aparte de que puede incrementar la tasa de crecimiento, proporciona una ventaja esencial, más importante aún que el crecimiento y es que las raices no puede salir de las paredes y tienen un processo continuo de repicado, que unido a una óptima oxigenación permite que se formen unos cepellones con mucha raíz capilar que es la clave de un buen cultivo e bonsai.

Pues bien, una vez plantado en colador te haces de un cajón o recipiente de buenas dimensiones. Yo suelo usar las cajas de corcho blanco que recojo en las pescaderías, si no de madera, o ua caja de plastico de la fruta etc. Rellenas este recipiente con un sustrato que drene bien. En mi caso para economizar relleno con una mezcla de sustrato vegetal (sustrato elaborado por compostaje de restos vegetales) y arena de río ligeramente ácida. En proporción 2:1 . Se puede usar cualquier sustrato orgánico, mantillos, humus, etc. Y cualquier tipo de arena co una granuometría media de unos 3mm. pero evitando que sea caliza.

Preparado el cajón, hundimos en él el colador hasta 1/3 o incluso hasta a mitad del colador. Se cultiva normalmente abonando preferetemente e el cajón e poco tiempo las raices que afloran por la zona del colador inmersa e el cajón se deesarrollan rapidamente y se nota el tirón que da eel árbol. Porque lo que es una evidencia es que el crecimiento de la parte aérea es directamente proporcional a la masa radicular.

Puedes aguntar el cultivo así 2 años, incluso 3. Pasado este tiempo, con una sierra afilada, cortas las raices bordeeando el perimetro del colador, levantas y cortas también por debajo y ya extraes el colador. Procedes a trabjar el cpellón y vuelta a sembrar en el colador y volverlo a poner en el cajón con una mezcla renovada. Repites el proceso de 3 ciclos de 2-3 años y ya verás que tronco se ha generado.

La ventaja es que en este proceso de cultivo puedes levantar el cajón y manipular el árbol bien. te peermite un trasplante periódico para ir formando las raices radiales que crearán e nebari. En suelo hacer esta manipulación va a ser como si extrajeras un árbol del campo. Además aunque el crecimiento va a ser muy vigoroso, es más controlable que si cultivas directamente en suelo.

En cuanto al desarrollo de la parte aérea. Lo primero es dar un movimiento al pantón, hacer una primera curva elegante deesde la base hasta los primeros 2 nudos (e los arces los nudos se generan opuestos de 2 en 2). Si demoras este primer alambrado pronto lignifica la madera y ya es imposible doblar, antes parte. Lo que hay por encima de estos 2 primeros nudos da igual como quede, se v eliminar. También puedes alambrarlo y darle forma si en el futuro quieres esquejarlo o acodarlo para aprovchar material. A los 2 años de crecimiento libre y se te puede formar un plantón que llega casi al metro de altura. Cortas por encima de los 2 primeros nudos (Siempre es mejor hacerlo cuando el árce vaya a brotar). Bien, pues tras esta poda drástica se generan 2 brotes, uno el que sigue el movimiento de la curva será para hacer la primera rama. El otro brote cuando se desarrolle un poco y antes de que ignifique se alambra en sentido contrario a la curva y también dándole un ligero movimiento hacia adelante. Este brote será la continuación del tronco y volverás a dejarlo crecer libremente, también la primera rama. después de otros 2-3 años de crecimiento libre repites el proceso con la rama que hace de ápice y sacas la 2ª rama y un uevo ápice. Luego se allmbran los nuevos brotes, ahora teiedo e cueeta dode situas los nudos para obteer una rama traasera e el próximo corte. Bueno en 4 o 5 años pueedes conseguir u bue grosor y la estructura básica dee tu bonsai con su primera rama, la segunda y la trasera. Ya es ir repitiendo e proceso. Si te haces un boceto del árbol que quieres hacer pues tendrás un patrón para seguir y no dejar al azar la disposición de ramas.

Cuando una rama ha crecido mucho desde su nacimiento y e entrenudo es muy largo, no será válida, hay que cortar desdee la base y si hay buen viigor seguro que aparecen nuevos brotes en la base que ya tendrá entrenudos más cortos.

Es un rollo explicar esto eescribindo, con una pizarra delante y 4 trazos se ilustraría mucho mejor. Pero básicamete es uno de los métodos que mejor resultados da.

Bueno, reiteraros my agradecimiento por vuestros comentarios.

Disculpad las faltas de ortografía, tengo las teclas del pc fatal. Escribo deprisa y ya no paro a reepasar. Espero que no afecte a la comprensión del texto.

KIFU escribió:Muchas gracias por vuestros comentarios. Me alegra que os haya gustado el post.

Songoku. Recuerdo tu nick de un antiguo foro donde solía postear hace ya años. Disculpa que no te comente nada sobre lo que me preguntas. Este foro no tiene caracter comercial y creo que no es adecuado ni correcto escribir nada relacionado. Si quieres envíame un e-mail y te escribo.

Bonsaiargentina. Cuando el material de partida es un plantón y además la especie tampoco es de un crecimiento muy vigoroso, como pueda ser un burgeriano, creo que lo más factible es apostar por proyectar un futuro bonsai de tamaño pequeño. Se acepta como una buena relación entre grosor de tronco y altura la proporción 1/6. En árboles chuin (hasta 45cm.) podemos reducir esta proporción sin que visulmente el tronco aparezca demasiado delgado. Podemos llegar incluso a una relación 1/9. Por ejemplo un árbol con u tronco de 5cm. podíamos darle una altura de entre 40-45cm. aunque lo ideal es que no superara los 30cm. de altura.
En los shoin los troncos suele ser más potentes y la proporción icluso puede legar a 1/3. Pero ajustándote a los cánones de 1/6, puedes hacer un shoin de unos 22 cm. con un grosor de tronco de 3,5-4cm. Este grosor de tronco, partiendo de un platón se puede conseguir, cultivando en maceta e unos 8 años. Por supuesto el cultivo en suelo acelera el proceso. si quisieras hacer un árbol de tamaño mayor deberían emplear más años en ganar el grosor adecuado.

El cultivo en suelo, si bien proporciona una tasa de crecimiento mayor, tiene sus contras. Hay que estar pendiente de ir haciendo sustituciones progresivas de ápice y también repicar (recortar) las raices basales que formarán el nebari. si no se está atento se forma un tachiagari (primer tramo del tronco) muy cilíndrico y tosco. Lo mismo ocurre con las raicces que engordan mucho y se hacce una base muy abultada poco elegante. Además u árbol en el suelo pues es incómodo de trabajar porque no puedes moverlo para verlo bie desde diferentes posiciones.

Un método que da buenos resutados en cuanto a ritmo de crecimiento es plantar en colador o maceta de cerámica. El colador aparte de que puede incrementar la tasa de crecimiento, proporciona una ventaja esencial, más importante aún que el crecimiento y es que las raices no puede salir de las paredes y tienen un processo continuo de repicado, que unido a una óptima oxigenación permite que se formen unos cepellones con mucha raíz capilar que es la clave de un buen cultivo e bonsai.

Pues bien, una vez plantado en colador te haces de un cajón o recipiente de buenas dimensiones. Yo suelo usar las cajas de corcho blanco que recojo en las pescaderías, si no de madera, o ua caja de plastico de la fruta etc. Rellenas este recipiente con un sustrato que drene bien. En mi caso para economizar relleno con una mezcla de sustrato vegetal (sustrato elaborado por compostaje de restos vegetales) y arena de río ligeramente ácida. En proporción 2:1 . Se puede usar cualquier sustrato orgánico, mantillos, humus, etc. Y cualquier tipo de arena co una granuometría media de unos 3mm. pero evitando que sea caliza.

Preparado el cajón, hundimos en él el colador hasta 1/3 o incluso hasta a mitad del colador. Se cultiva normalmente abonando preferetemente e el cajón e poco tiempo las raices que afloran por la zona del colador inmersa e el cajón se deesarrollan rapidamente y se nota el tirón que da eel árbol. Porque lo que es una evidencia es que el crecimiento de la parte aérea es directamente proporcional a la masa radicular.

Puedes aguntar el cultivo así 2 años, incluso 3. Pasado este tiempo, con una sierra afilada, cortas las raices bordeeando el perimetro del colador, levantas y cortas también por debajo y ya extraes el colador. Procedes a trabjar el cpellón y vuelta a sembrar en el colador y volverlo a poner en el cajón con una mezcla renovada. Repites el proceso de 3 ciclos de 2-3 años y ya verás que tronco se ha generado.

La ventaja es que en este proceso de cultivo puedes levantar el cajón y manipular el árbol bien. te peermite un trasplante periódico para ir formando las raices radiales que crearán e nebari. En suelo hacer esta manipulación va a ser como si extrajeras un árbol del campo. Además aunque el crecimiento va a ser muy vigoroso, es más controlable que si cultivas directamente en suelo.

En cuanto al desarrollo de la parte aérea. Lo primero es dar un movimiento al pantón, hacer una primera curva elegante deesde la base hasta los primeros 2 nudos (e los arces los nudos se generan opuestos de 2 en 2). Si demoras este primer alambrado pronto lignifica la madera y ya es imposible doblar, antes parte. Lo que hay por encima de estos 2 primeros nudos da igual como quede, se v eliminar. También puedes alambrarlo y darle forma si en el futuro quieres esquejarlo o acodarlo para aprovchar material. A los 2 años de crecimiento libre y se te puede formar un plantón que llega casi al metro de altura. Cortas por encima de los 2 primeros nudos (Siempre es mejor hacerlo cuando el árce vaya a brotar). Bien, pues tras esta poda drástica se generan 2 brotes, uno el que sigue el movimiento de la curva será para hacer la primera rama. El otro brote cuando se desarrolle un poco y antes de que ignifique se alambra en sentido contrario a la curva y también dándole un ligero movimiento hacia adelante. Este brote será la continuación del tronco y volverás a dejarlo crecer libremente, también la primera rama. después de otros 2-3 años de crecimiento libre repites el proceso con la rama que hace de ápice y sacas la 2ª rama y un uevo ápice. Luego se allmbran los nuevos brotes, ahora teiedo e cueeta dode situas los nudos para obteer una rama traasera e el próximo corte. Bueno en 4 o 5 años pueedes conseguir u bue grosor y la estructura básica dee tu bonsai con su primera rama, la segunda y la trasera. Ya es ir repitiendo e proceso. Si te haces un boceto del árbol que quieres hacer pues tendrás un patrón para seguir y no dejar al azar la disposición de ramas.

Cuando una rama ha crecido mucho desde su nacimiento y e entrenudo es muy largo, no será válida, hay que cortar desdee la base y si hay buen viigor seguro que aparecen nuevos brotes en la base que ya tendrá entrenudos más cortos.

Es un rollo explicar esto eescribindo, con una pizarra delante y 4 trazos se ilustraría mucho mejor. Pero básicamete es uno de los métodos que mejor resultados da.

Bueno, reiteraros my agradecimiento por vuestros comentarios.

Disculpad las faltas de ortografía, tengo las teclas del pc fatal. Escribo deprisa y ya no paro a reepasar. Espero que no afecte a la comprensión del texto.

KIFU escribió:En cuanto al desarrollo de la parte aérea. Lo primero es dar un movimiento al pantón, hacer una primera curva elegante deesde la base hasta los primeros 2 nudos (e los arces los nudos se generan opuestos de 2 en 2). Si demoras este primer alambrado pronto lignifica la madera y ya es imposible doblar, antes parte. Lo que hay por encima de estos 2 primeros nudos da igual como quede, se v eliminar. También puedes alambrarlo y darle forma si en el futuro quieres esquejarlo o acodarlo para aprovchar material. A los 2 años de crecimiento libre y se te puede formar un plantón que llega casi al metro de altura. Cortas por encima de los 2 primeros nudos (Siempre es mejor hacerlo cuando el árce vaya a brotar). Bien, pues tras esta poda drástica se generan 2 brotes, uno el que sigue el movimiento de la curva será para hacer la primera rama. El otro brote cuando se desarrolle un poco y antes de que ignifique se alambra en sentido contrario a la curva y también dándole un ligero movimiento hacia adelante. Este brote será la continuación del tronco y volverás a dejarlo crecer libremente, también la primera rama. después de otros 2-3 años de crecimiento libre repites el proceso con la rama que hace de ápice y sacas la 2ª rama y un uevo ápice. Luego se allmbran los nuevos brotes, ahora teiedo e cueeta dode situas los nudos para obteer una rama traasera e el próximo corte. Bueno en 4 o 5 años pueedes conseguir u bue grosor y la estructura básica dee tu bonsai con su primera rama, la segunda y la trasera. Ya es ir repitiendo e proceso. Si te haces un boceto del árbol que quieres hacer pues tendrás un patrón para seguir y no dejar al azar la disposición de ramas.

Esteban F. escribió:Teniendo el colador dentro de un cajón... Cómo haces con el riego? Regas todo? Regas solo el cajón para dirigir las raíces hasta el cajón?

Last_Alexiel escribió:

KIFU escribió:En cuanto al desarrollo de la parte aérea. Lo primero es dar un movimiento al pantón, hacer una primera curva elegante deesde la base hasta los primeros 2 nudos (e los arces los nudos se generan opuestos de 2 en 2). Si demoras este primer alambrado pronto lignifica la madera y ya es imposible doblar, antes parte. Lo que hay por encima de estos 2 primeros nudos da igual como quede, se v eliminar. También puedes alambrarlo y darle forma si en el futuro quieres esquejarlo o acodarlo para aprovchar material. A los 2 años de crecimiento libre y se te puede formar un plantón que llega casi al metro de altura. Cortas por encima de los 2 primeros nudos (Siempre es mejor hacerlo cuando el árce vaya a brotar). Bien, pues tras esta poda drástica se generan 2 brotes, uno el que sigue el movimiento de la curva será para hacer la primera rama. El otro brote cuando se desarrolle un poco y antes de que ignifique se alambra en sentido contrario a la curva y también dándole un ligero movimiento hacia adelante. Este brote será la continuación del tronco y volverás a dejarlo crecer libremente, también la primera rama. después de otros 2-3 años de crecimiento libre repites el proceso con la rama que hace de ápice y sacas la 2ª rama y un uevo ápice. Luego se allmbran los nuevos brotes, ahora teiedo e cueeta dode situas los nudos para obteer una rama traasera e el próximo corte. Bueno en 4 o 5 años pueedes conseguir u bue grosor y la estructura básica dee tu bonsai con su primera rama, la segunda y la trasera. Ya es ir repitiendo e proceso. Si te haces un boceto del árbol que quieres hacer pues tendrás un patrón para seguir y no dejar al azar la disposición de ramas.

Esto es la literalización del vídeo "Un bonsai en 8 minutos"

[youtube]BuMcm9HZJW4[/youtube]

Me ha encantado que mientra slo leía en mi cabeza estaba viendo esa pizarrita, jajajaja!!

Y aunque no soy KIFU:

Esteban F. escribió:Teniendo el colador dentro de un cajón... Cómo haces con el riego? Regas todo? Regas solo el cajón para dirigir las raíces hasta el cajón?

Evidentemente regarás cuando sea necesario y será todo el cajón... No tendría sentido regar únicamente el pie del árbol, si no, la imitación de un suelo no existiría, pues el método está imitando en la medida de lo posible un suelo y no una maceta. Si sólo riegas el pie del árbol (que es dónde se encuentra el colador), lo más probable es que el resto se seque y te pase como cuando no estaba ahí metido, y es que las raíces que hayan querido salir y extenderse, se acaben secando (y si llegó a crecer el arbolito, se seque parte de él).

Un saludo!